Популярные способы и сроки прививки яблони

Многие дачники, приобретя участок, тут же покупают молодые яблоньки, сажают их и самозабвенно ухаживают, мечтая о собственном небольшом садике. Однако, несмотря на весь уход, саженцы раз за разом гибнут. Или с трудом приживаются, но через несколько лет оказываются совсем не того сорта, какой хотелось. Люди тратят время, силы, деньги, но воз и ныне там. В чём же дело? Обычно в некачественном посадочном материале, который перекормили в питомнике, не вовремя выкопали, подсушили по дороге и «всучили» неопытным садоводам, перепутав по пути все маркировки, а то и откровенно смошенничав и навесив на обычную Антоновку яркие фотографии. Выход — попытаться получить саженец нужного сорта и урожайности самостоятельно. Яблоня — очень пластичная и отзывчивая культура, поэтому учиться прививке рекомендуют именно на ней.

Зачем прививать яблоню

Прививка как способ размножения была известна ещё в Древней Греции и Древнем Риме. Первые упоминания о ней можно найти в работах Плиния, согласно которому римляне стали использовать метод в VIII в. до н. э. Легендарный врач Гиппократ писал об окулировке в трудах, датируемых V в. до н. э. Древнейший способ — «в расщеп».

По сути, в процессе прививки происходит сращивание двух растений с разными свойствами. Культурные яблони изнежены человеком, их в течение многих поколений отбирали и совершенствовали для того, чтобы улучшить вкус и размер плодов. Часто такое дерево не может само о себе позаботиться, оно плохо добывает воду из почвы, страдает от засухи, морозов и болезней.

Дикая яблоня намного лучше приспособлена к окружающей среде, она не зависит от человека. Корни дички уходят глубоко в почву, хорошо удерживают дерево, сопротивляются ветру и нагрузке урожаем. Однако и плоды её человека совершенно не устраивают.

Прививка позволяет совместить полезные свойства дикой и культурной яблони. В результате мы получаем дерево с вкусными плодами, которое меньше болеет, хорошо укреплено в земле и само способно добывать воду и питательные вещества из глубоких слоёв почвы. Это — первоначальная, основная задача прививки.

Варианты использования:

• быстро размножить редкий сорт;
• ускорить вступление саженца в плодоношение;
• увеличить размер плодов (при прививке на карликовые и полукарликовые подвои);
• быстро заменить сорт взрослой яблони;
• иметь несколько сортов на одном дереве (что сокращает площадь сада);
• исправить однобокую или несимметричную крону;
• узнать качество плодов молодой яблони до их появления (при прививке его части в крону уже плодоносящего растения).

Что такое подвой и привой

Подвой — это нижняя часть привитого дерева, его корни. Сначала за основу брали только сеянцы или поросль дикой яблони (дички). В начале XX века учёные вывели карликовый (клоновый) подвой, который позволял дереву вступать в плодоношение на 2–3 года раньше, чем растению, привитому на сеянец. По силе роста различают:

• сильнорослые и среднерослые подвои;
• полукарлики;
• карлики;
• суперкарлики.

Кроме того, клоновые подвои часто имеют особый цвет коры или листвы.

Сеянцы всегда сильнорослые. Суперкарлики вступают в плодоношение уже на второй год после прививки, но очень изнежены и недолговечны. Привитое растение требует шпалеры, подкормок и регулярных поливов, а живёт всего 5–6 лет. Однако плоды на них крупнее и слаще, урожай легче собирать.

Привой — это верхняя часть растения, от прививки и выше. Именно она потом сформирует скелет дерева и будет давать урожай.

Для привоя выбирают растение с известными свойствами. В учёт принимаются:

• размер и вкус плодов;
• срок созревания;
• урожайность;
• лёжкость яблок;
• устойчивость дерева к болезням.

Новое растение будет полностью повторять материнское, так как, по сути, является его клоном.

Способы прививки

Все разнообразие методов можно разделить на две категории:

• почкой;
• черенком.

Они имеют свои особенности, которые нужно учитывать в работе.

Прививка почкой

По-другому её ещё называют окулировкой (от латинского oculos — глаз) или прививкой глазком. Это — самый распространённый способ для яблони. Он позволяет получить много саженцев от одного маточного дерева с минимальными финансовыми и физическими затратами. Процедура проводится обычно в середине лета, когда макушки на новых побегах яблони одревеснеют, перестанут быть мягкими.

Подготовка черенков и инструментов

Сначала необходимо определиться с подвоями. Можно выкопать поросль яблони, посеять семена или высадить клоновые растения. Последние должны быть на месте, где планируется прививка, до момента распускания почек. Лучше всего их высадить ещё осенью, так как корни яблони растут даже под снегом, если температура земли при этом положительная. В течение лета подвои регулярно пропалывают, подкармливают и поливают. К середине июля они обязательно должны быть толщиной с карандаш — это значительно облегчит процесс приживаемости глазка.

Инструмент также покупают и подготавливают заранее. Самое нужное — окулировочный нож. Не стоит самостоятельно заменять его на кухонный или канцелярский. Так может сделать только опытный окулировщик, который знает все особенности процесса. Окулировочный нож старого советского образца стоит дёшево и продаётся практически в любом магазине. Однако потом его придётся долго затачивать под углом 30^о к бруску сначала на правиле с крупным зерном, затем — со средним и мелким. Заканчивают заточку на специальном кожаном ремне. Во время работы после 3–4 срезов нож обрабатывают пастой ГОИ.

Сейчас существуют фирменные ножи, которые не нужно затачивать, только периодически поправлять режущую кромку на специальном бруске с алмазным напылением. Они дороже в несколько раз, но гораздо удобнее в работе.

Кроме ножа потребуется окулировочная плёнка. Здесь садоводы приспосабливаются как могут. Место прививки обматывают изолентой (клейкой стороной вверх), режут на полоски шириной 1,5–2 см пакеты-маечки, используют пищевую плёнку. Можно попробовать несколько вариантов и решить, какой подходит именно вам. Существует специальная окулировочная плёнка — дышащая или саморазлагающаяся. К сожалению, первая редко бывает в продаже, даже в интернете, а вторая «работает» только в южных регионах, где много солнца и длинное лето.

Сроки проведения прививки глазком

Окулировку проводят примерно в конце июля — начале августа. В зависимости от региона и погоды сроки могут смещаться в ту или другую сторону в среднем на неделю. Чтобы определить готовность привоя к операции, берут однолетний побег яблони и срезают с него почку со щитком, как для прививки. Если нож идёт плавно, легко захватывает часть древесины — черенки вызрели. С глазка соскальзывает кора, а древесина мягкая и водянистая? Нужно ещё подождать.

За три-четыре дня до прививки начинают подготавливать подвои. Растения пропалывают от сорняков и поливают минимум один раз в день, а в жаркую погоду — два раза, утром и вечером. Это усиливает сокодвижение в растении. Во время окулировки кора будет лучше отделяться от древесины, а глазки хорошо приживутся.

Вечером перед окулировкой подвои необходимо промыть почти от самой земли и до высоты в 15–20 см. Место будущей прививки должно оказаться примерно посередине чистого участка. Растения сначала хорошо протирают мокрой ветошью, а потом сухой, чтобы пыль не прилипла к влажной поверхности. Эта операция позволит в дальнейшем избежать плесневения и гниения окулировок.

Далее определяемся, откуда можно взять черенки для привоя. Если дерево нужного сорта растёт рядом с участком — очень хорошо. Можно срезать свежие черенки непосредственно перед операцией. Если нет, придётся ехать в специализированный питомник или просить у знакомых. Ни в коем случае нельзя погружать черенки при хранении полностью в воду, это вымывает питательные вещества. Для окулировки желательно выбирать сильные вертикальные побеги с верхней или средней части кроны. Не подходят горизонтальные слабые ветви и «волчки» — сильно растущие жировые побеги. Срезка осуществляется рано утром, пока ещё прохладно. Листья удаляют аккуратно, чтобы не повредить почки — дёргают вверх или отрезают, оставляя на побеге часть черешка. Если предполагается транспортировка — заворачивают в мокрую ветошь, потом в плёнку (срезанные побеги хранятся не более 5 суток). Если окулировка будет проводиться в тот же день — ставят в ёмкость с водой в тени и накрывают сверху мокрой ветошью (нужно периодически смачивать).

Процесс окулировки

Саму окулировку лучше выполнять на рассвете или за два часа до заката в хорошую ясную погоду. В дождь или в жаркий полдень операцию не делают. Яблоню обычно прививают щитком «вприклад» или с язычком.

Ход действий:

1. Окулировочный нож ставим на кору подвоя в месте предполагаемой прививки.
2. Следим, чтобы кора у среза была гладкой и однородной.
3. Нож погружаем в дерево и ведём вниз по очень пологой дуге.

В результате должна получиться небольшая ямка буквально 2–3 мм в глубину и длиной около 2 см. Обязательно срезается и древесина, а не только кора. При окулировке с язычком древесина не отрезается полностью, а остаётся прикреплённой снизу. Образуется своеобразный кармашек для почки (язычок). Кисть руки при работе постоянно напряжена, контролирует все движения ножа. Скольжение лезвия должно быть плавным, равномерным и без рывков.

Только после того, как сделан надрез на подвое, с черенка привоя снимают щиток с почкой. Все нужно делать максимально быстро, чтобы срезы на обеих частях не успели всохнуть. Поэтому ёмкость с черенками во время работы лучше поставить рядом. Также нельзя касаться руками самого среза. Щиток при переносе нужно прижимать пальцем к лезвию или держать за черешок. Обязательно следите за точным совмещением коры срезов привоя и подвоя.

После совмещения камбия (зелёная часть) прививку обвязывают плёнкой. Начинать лучше снизу, так проще заметить ошибки и смещения. Край ленты прижимают на сантиметр ниже почки и надёжно приматывают несколькими витками. Затем, поддерживая натяжение, по спирали двигаются вверх. Плёнка должна идти внахлёст, так, чтобы не оставалось участков открытой коры. Почку не обматывают, она остаётся видна. Обмотку продолжают на 1–1,5 см выше прививки, затем отрезают и закрепляют кончик, вставляя его под последний виток.

Окулировка вприклад выполняется, если садовод пропустил нужное время и кора для подвоя уже не отходит. Другая причина для этого метода: слишком толстый или тонкий подвой, который не используется в других видах прививки.

Последующий уход

На срастание привитых элементов уходит примерно 1,5–2 месяца. Осенью обмотку снимают, часть подвоя выше прививки отрезают. В таком виде новая яблоня уходит на зимовку. За зиму те почки, которые плохо прижились, могут погибнуть, поэтому саженцы всегда стоит делать с запасом. В течение следующих двух лет растения периодически поливают, подкармливают, по необходимости удаляют сорняки, рыхлят почву или мульчируют. Двухлетние саженцы пересаживают на постоянное место и формируют крону по желанию.

Видео: окулировка плодовых растений

Прививка черенком

В данной категории выделяют:

• весеннюю копулировку;
• зимнюю прививку;
• прививку в расщеп или за кору в крону взрослого дерева.

Прививку черенком делают только зимой или рано весной. Летом срезанные побеги быстро высыхают, а осенью недостаточно сокодвижения для срастания частей прививки.

Весенняя копулировка

Прививка черенком проводится очень рано, чаще всего в марте, когда сокодвижение только началось, а листики ещё не распустились. В это время даже может лежать снег. Сроки определяют по берёзе — если уже собирают берёзовый сок, значит, пора приступать к прививке.

Этапы проведения копулировки:

1. Подготовка подвоев. Их высаживают заранее, осенью или весной прошлого года. Толщина ствола у земли (в месте прививки) должна быть примерно с карандаш. Можно по отдельности привить скелетные веточки молодой яблоньки (3–5 лет). Они тоже должны быть толщиной с карандаш возле ствола.
2. Нарезка черенков. Побеги заготавливают после листопада, когда установятся морозы. Нельзя нарезать материал во время оттепелей. Для весенней копулировки используют однолетние неразветвленные побеги. До момента прививки их хранят во влажной ткани в погребе или овощном отделении холодильника (при плюсовой температуре), периодически осматривают и при необходимости промывают от плесени прохладным бледно-розовым раствором марганца. Если черенков много, их можно хранить в снежном бурте. Снег, чтобы не растаял, сверху накрывают соломой. Если дерево нужного сорта растёт неподалёку, черенки нарезают непосредственно перед прививкой.
3. Инструменты. Понадобится хорошо наточенный окулировочный нож и плёнка для обмотки (как и для окулировок). Дополнительно нужен садовый вар или краска МА-15 «железный сурик» для замазывания макушечного среза черенка. Если оставить срез открытым, верхняя часть прививки без доступа к корням быстро высохнет.
4. Процесс копулировки:
   1. Достают черенки из хранилища, тщательно осматривают. Для прививки подходят ветви без повреждений, плесени и следов гниения, с живыми почками.
   2. Черенки заворачивают во влажную ветошь и относят к месту проведения работы.
   3. Определяют участок прививки. Обычно это стволик на высоте 10–15 см от земли или скелетные веточки на расстоянии 4–5 см от центрального проводника.
   4. На месте копулировки делают длинный косой овальный срез (2–3 см). Посередине — разрез 1,5 см глубиной.
   5. Потом выбирают черенок той же толщины, что и подвой в месте прививки. В нижней части также делают косой длинный срез овальной формы и разрезают его посередине на 1,5 см вглубь. От нижнего среза отсчитывают 3–4 почки и обрезают верхушку (выше почки буквально на 2–3 мм).
   6. Косые срезы подвоя и привоя вставляются друг в друга. Важно совместить кору хотя бы с одного бока и снизу.
   7. Затем делают обмотку лентой. Начинают на 1,5 см ниже места прививки и постепенно по спирали двигаются вверх, на 1,5 см выше. Витки обмотки немного накладываются друг на друга так, чтобы не было участков открытой коры. Верхний срез замазывают садовым варом или железным суриком — очень тонким слоем и только на сам срез. Если использовать много вара, то, когда станет жарко, он потечёт и повредит кору из-за недостатка кислорода.
5. Уход за прививкой
6. Если в вашем регионе быстрая весна или растение располагается на солнечном продуваемом месте, то черенок дополнительно можно укрыть бумажным колпачком. Это создаст затенение, и побег будет меньше сохнуть. Лист обычной белой бумаги сворачивают в трубочку, одевают на прививку и хорошо фиксируют на подвое ниже прививки (ни в коем случае не на самой копулировке!). Верхний конец цилиндра оставляют открытым. Также можно сделать дополнительную опору для черенка. Для этого выше и ниже прививки аккуратно привязывают палочку. При этом контролируйте, чтобы она была именно опорой, а не давала дополнительную нагрузку на ещё не прижившуюся прививку. Черенки приживаются примерно 1–1,5 месяца. После этого обмотку и колпачок аккуратно снимают. Опору можно оставить до следующего года. Нужно только следить, чтобы верёвки, которые её фиксируют, не перетянули молодое растение.

Видео: улучшенная копулировка с язычком для плодовых растений

По Лунному календарю, весенние прививки плодовых успешны накануне полнолуния (на 11–13 лунные сутки), если Луна проходит под знаками Рака, Скорпиона, Козерога, Овна и Льва.

Зимние процедуры

Зимняя прививка позволяет работать в помещении, удобно сидя за столом. К тому же в это время практически нет дел на участке. Она похожа на весеннюю копулировку, но имеет ряд особенностей. Основная проблема — поддержание температурного и влажностного режима, для которого придётся выделить отдельное помещение и оборудование.

1. Подготовка подвоев. Для зимней прививки подвои выкапывают и хранят в прохладном тёмном помещении. Выкопку делают сразу после листопада, когда растения уже уснули, а почва ещё не промёрзла. Корни тщательно промывают, замачивают на два часа в протравителе от корневых гнилей (препараты Максим, Беназол). Потом их засыпают влажными опилками или травяной сечкой, периодически поливают протравителем.
2. Процесс зимней прививки. Черенки срезают так же и в те же сроки, что и для весенней копулировки. Инструмент нужен аналогичный.
   1. За 3–4 недели до высадки растений в грунт подвои достают из хранилища и около суток выдерживают в теплом помещении, чтобы начался процесс сокодвижения.
   2. Затем достают черенки привоя и делают копулировку так же, как и при весенней прививке.
   3. Верхний срез черенка привоя можно замазать садовым варом или полностью окунуть в специальный воск. Он тонким слоем покрывает растение и не даёт ему высыхать. Кроме того, для зимней прививки существует настольный секатор. Он делает одинаковый подковообразный срез на обеих частях прививки. Приживаемость в этом случае зависит от остроты лезвия и от тщательности совмещения коры привоя и подвоя.
3. Уход за прививками. После проведения копулировки зимнюю прививку помещают в тёплое место с температурой 18–22 ^оС. За температурой нужно следить очень тщательно! Если она будет ниже — прививки не срастутся и загниют, выше — черенки высохнут. Корни также помещают во влажные опилки, сверху накрывают мокрой тканью или плёнкой. Влажность воздуха вокруг черенка привоя должна быть около 90%. Срастание прививки происходит в течение 3–4 недель. В таком виде черенки пребывают вплоть до высадки в грунт, только тогда снимают обмотку.

Видео: особенности зимней прививки на примере косточковых

Инструкция по прививке в расщеп

Эту операцию также проводят рано весной. Обычно её делают тогда, когда толщина подвоя намного больше черенка привоя. Прививку в расщеп делают в пень спиленного дерева или в обрубок скелетной ветви при замене старого непродуктивного сорта.

1. Подготовка черенков — в те же сроки, что и для весенней копулировки.
2. Обработка подвоя — непосредственно перед прививкой. Для этого способа делают ровные спилы округлой формы.
3. Процесс прививки:
   1. Сначала спиленную ветку или пень аккуратно расщепляют посередине, в расщеп вставляют отвёртку или другой подручный инструмент, который можно легко вытащить.
   2. Черенки привоя срезают внизу с двух сторон так, чтобы получился длинный (4–5 см) плоский клин. Наверху срез округлый, при этом должно остаться 3–4 живые почки привоя.
   3. Получившиеся колышки вставляют в расщеп с двух сторон, отвёртку аккуратно вытаскивают. Важно, чтобы черенки вошли в расщеп до конца, сверху не должно быть видно начало нижнего среза.
   4. Место прививки обматывают плёнкой, повреждения замазывают тонким слоем садового вара или краской.
      

      Этапы выполнения прививки в расщеп: подготовка заострённых черенков, расщеп на подвое, фиксация и обработка садовым варом

4. Уход за прививкой — такой же, как и за обычным деревом. В течение сезона обмотку несколько раз перематывают, чтобы ослабить давление на растущую ветку. Рядом с черенками можно привязать дугу, чтобы птицы не сели на них и не сломали.
   

   Дугообразные опоры при прививке в расщеп используются, чтобы предохранить тонкие побеги от поломки птицами и сильным ветром

Видео: методика «в расщеп», ход выполнения

Как прививать за кору

Прививка за кору позволяет сформировать новую скелетную ветвь при однобокой кроне. Проводится в те же сроки, что и прививка в расщеп и весенняя копулировка.

1. Подготовка черенков — аналогично весенней копулировке.
2. Предварительные работы с подвоем — не требуются.
3. Процесс прививки:
   1. В выбранном месте на дереве делается вертикальный разрез до древесины.
   2. Кора с помощью ножа или отвёртки аккуратно отделяется по бокам от надреза и внизу так, чтобы получился кармашек.
   3. Черенок привоя затачивается плоско и вставляется под кору. Верхний срез круглый, ровный, над почкой. На черенке должно быть 2–3 полноценных живых почки.
   4. Место прививки фиксируется лентой, открытые участки древесины обмазываются садовым варом.

Дальнейший уход — как за обычным деревом. В течение сезона обмотка несколько раз ослабляется. Из проросших почек оставляют самый сильный побег, который на следующий год аккуратно отгибают или обрезают под нужным углом.

Видео: выполнение метода «за кору»

https://youtube.com/watch?v=wZjqsgHZzFE

Особый случай: прививка мостиком

Если за зиму зайцы и мыши обглодали кору кольцом вокруг ствола (скелетной ветки), это может привести к гибели растения. Опытные садоводы рекомендуют выполнить прививку мостиком. Для этого до набухания почек необходимо заготовить черенки, по длине на 10–13 см превышающие высоту повреждения на деревце. Для молодой яблони с диаметром ствола до 3 см хватит двух-трёх черенков, для взрослой понадобится семь-восемь и более. «Голое» кольцо нужно зачистить и выровнять. На черенках сверху и снизу делают косые срезы (2–3 см), затем нижний край совмещается с нижним надрезом подвоя, верхний — с верхним. В результате у вас должен получиться мостик, объединяющий края кольца. Повторите процедуру со всеми черенками, зафиксируйте их плёнкой или обвязкой, повреждённые места обработайте садовым варом.

Видео: лечим травмы дерева «мостиком»

В целом прививка не такая уж сложная операция. Дерево — живой организм, и очень часто оно само исправляет ошибки начинающего садовода. Нужно только не бояться и выполнять работу аккуратно, тщательно, с пониманием процесса. И всё у вас получится.