Все нюансы обрезки сливового дерева

Сливовое дерево на приусадебных участках российских садоводов встречается довольно часто. Но регулярное получение обильных урожаев невозможно без грамотного ухода за ним. Одной из важных составляющих агротехники является обрезка. Слива более компактна, чем, например, груша или яблоня, но отличается склонностью к загущению кроны. Выглядят такие деревья очень неопрятно, у них резко снижается урожайность, создаются благоприятные условия для развития болезней и атак вредителей.

Зачем нужна обрезка сливы

Многие садоводы считают, что из-за небольшой высоты и габаритов кроны слива не нуждается в обрезке. Но на самом деле для данной культуры это один из важнейших агротехнических приёмов. Грамотно проведённая процедура продлевает продуктивный период жизни дерева, положительно сказывается на морозостойкости и иммунитете, обеспечивает обильное плодоношение. Крона сливы довольно быстро загущается, мелкие веточки переплетаются между собой. В таких условиях плоды, не получающие достаточно тепла и солнечного света, мельчают, существенно теряют во вкусе.

У молодых саженцев с помощью обрезки формируется крона желаемой конфигурации. Для сливы есть несколько подходящих вариантов. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений садовода и конкретного сорта. Как правило, на формирование кроны уходит 4–5 лет, затем нужно будет просто поддерживать достигнутый результат.

У взрослой сливы достаточно прореживать крону, удаляя наиболее неудачно расположенные побеги, вырезать мелкие засыхающие веточки внутри неё. Также придётся бороться с прикорневой порослью (у большинства сортов она образуется очень охотно и активно) и мелкими ветками, образующимися на нижней части ствола, до первой развилки.

Помимо формирующей, существует и санитарная обрезка. Её проводят дважды в год, ранней весной и осенью, уже после листопада. В первом случае удаляют все ветви сливы, которые сломались под тяжестью снега и льда, просто не пережили морозы. Во втором — высохшие, отмершие, обломившиеся, поражённые болезнями и вредителями. В случае с санитарной обрезкой очень важна регулярность. Сливе совершенно не нужен такой «балласт».

Долговечностью эта культура не отличается. Но грамотная омолаживающая обрезка способна продлить период плодоношения старой сливы на 5–7 лет. При этом нужно помнить, что чем взрослее дерево, тем большим стрессом является для него эта процедура. Здесь очень важно не переборщить.

Некоторые садоводы выступают против обрезки плодовых деревьев, мотивируя это тем, что в природе ничего подобного не происходит. Практика показывает, что слива, не подвергавшаяся обрезке после высадки, быстрее вступает в плодоношение, иногда уже на следующий сезон. Но происходит это в ущерб формированию сильного «скелета». В дальнейшем такие деревья быстро истощаются, темпы годового прироста падают, формируется множество переплетающихся мелких веточек, загущающих крону. В данных условиях урожайность предсказуемо снижается, сливу атакуют всевозможные заболевания и вредители. Плодоношение на сливах, выращиваемых без обрезки, выраженно нерегулярное. Удачные в этом плане сезоны чередуются с полным отсутствием урожая.

Как и любое агротехническое мероприятие, обрезку нужно проводить правильно. В противном случае эта процедура принесёт сливе не большую пользу, а значительный урон вплоть до гибели дерева. Наиболее распространённые ошибки начинающего садовода:

• Нерегулярная обрезка. Проведение процедуры от случая к случаю, в любое удобное время.
• Оставляемые после удаления веток «пеньки». На этом месте нередко образуется дупло или формируются «волчки». Также повышается риск заражения болезнями, атак насекомых.
• Ежегодное укорачивание центрального проводника в попытке ограничить рост дерева. Это не даст желаемого результата, только поспособствует формированию множества «волчков».
• Чрезмерное усердие. Любая обрезка — стресс для дерева. Если ежегодно превращать сливу в «ёжик», она вскоре просто погибнет.
• Необработанные срезы. Для обрезки используют исключительно острый и продезинфицированный инструмент. Все «раны» сразу же промывают густо-малиновым раствором перманганата калия или 2%-м медным купоросом. Небольшие повреждения замазывают садовым варом сразу же. Если диаметр ветки превышал 3 см, ей нужно дать подсохнуть в течение 4–7 дней.

Видео: общие принципы и правила обрезки плодовых деревьев

Оптимальные сроки проведения процедуры

Обрезку сливы проводят минимум дважды в год — весной и осенью. Небольшую коррекцию, если это необходимо, осуществляют ещё и летом.

Слива выходит из зимней «спячки» раньше остальных плодовых деревьев. Поэтому важно не опоздать с обрезкой. Но и приступать к работе при отрицательной температуре нельзя. Желательно, чтобы она продержалась на отметке 10°С или немного выше около недели. День выбирают ясный, безветренный.

Проводят её где-то за 20–30 дней до того, как распустятся листовые почки. В регионах с умеренным и более суровым климатом на конец марта и начало апреля приходится основной объем работ по обрезке. В это время хорошо заметны и старые побеги, которые уже не будут плодоносить, и неудачно расположенные молодые ветки, направленные вниз и вглубь кроны.

Самыми первыми обрезают наиболее возрастные сливы. Чем старше дерево, тем раньше оно «просыпается».

Если вы не успели с обрезкой, лучше перенести её на осень. После того как уже началось активное сокодвижение, любые более или менее заметные повреждения древесины вызывают обильное камедетечение. Это негативно сказывается на морозостойкости сливы и её иммунитете.

Весеннюю обрезку сливы желательно проводить в два этапа. Начинают с прореживания кроны, затем укорачивают побеги, сформировавшиеся в прошлом году. Это стимулирует их более активное ветвление. Плодоношение у большинства сортов сливы букетное. Ягоды завязываются в основном на веточках прошлого сезона.

Видео: как правильно обрезать сливу весной

В течение лета исключается формирование кроны и омоложение дерева. Слива в период активной вегетации просто этого не перенесёт. Можно только слегка «помочь» ей, перенаправив питательные вещества от бесполезной поросли к плодам. Для этого в июне-июле удаляют всю поросль у основания и в нижней части ствола, а также «волчки». Это прямые, толстые, направленные почти вертикально вверх побеги, на которых никогда не завязываются плоды. Немедленно удаляют все ветви и ягоды, если на них проявляются симптомы заражения болезнетворными грибками, вирусами, бактериями, когда они повреждены насекомыми. Из приствольного круга убирают падалицу.

У слив в возрасте до пяти лет в течение лета также рекомендуется на 15–20 см укоротить все имеющиеся боковые побеги, не трогая центральный проводник. Это стимулирует более активное ветвление.

Летняя обрезка имеет и свои преимущества. Например, глядя на облиственную крону, гораздо легче объективно оценить степень её загущенности. Можно спланировать объем предстоящих работ и понять, нужно ли вообще в этом сезоне прореживание. По отсутствию листвы сразу заметны вымерзшие ветки, которые весной не всегда видны.

Со второй декады июля вмешательство сводят к абсолютно необходимому минимуму. В противном случае это негативно скажется на количестве и качестве плодов.

Хуже всего переносят летнюю обрезку старые сливы. Единственным оправданием такого вмешательства служит развитие заболевания.

Видео: летняя обрезка сливы

Формирующую и омолаживающую обрезку сливы можно отложить на осень только в том случае, если климат в регионе это позволяет. В основном это практикуется в Причерноморье, на юге Поволжья, в Крыму, на Кубани и так далее. Дереву на то, чтобы отойти от перенесённого стресса, потребуется не менее двух месяцев. Поэтому нужно быть уверенным, что зима наступит более или менее в соответствии с календарём. Для подстраховки обрезку сливы проводят в первой половине сентября, некоторые садоводы могут дотянуть с этим до начала октября. Дерево к этому времени должно лишиться большей части или всей листвы. С момента сбора урожая проходит минимум три недели.

В средней полосе России и областях с более суровым климатом осенью ограничиваются санитарной обрезкой. Весь образовавшийся в ходе процедуры растительный мусор желательно как можно быстрее сжечь. Его ни в коем случае не оставляют под деревом — там с успехом зимуют возбудители заболеваний, яйца и личинки вредителей. Также полезно укоротить (не более чем на четверть) чересчур длинные ветки. Иначе они почти наверняка пострадают от морозов и сильных порывов ветра.

Зимняя обрезка сливы — достаточно спорная процедура. Однако в последнее время она становится всё более популярной у садоводов, проживающих в южных регионах. Суть её заключается в том, что все работы, которые должны были проводиться весной, переносятся на середину февраля. Но температура воздуха при этом должна быть не ниже 5–7°С. Основной аргумент в пользу зимней обрезки — так как отсутствуют листовые и цветочные почки, дерево испытывает минимальный стресс. Также замёрзшие ветки легче спиливаются, древесина меньше «лохматится». Весна в условиях субтропического климата нередко наступает очень быстро и неожиданно. Легко не заметить момент, когда набухают почки, тем самым пропустив благоприятное время для обрезки сливы.

Видео: обрезка плодового дерева зимой

Подходящие для сливы схемы обрезки

Слива с кроной, которой придана определённая форма, выглядит намного аккуратнее и презентабельнее, чем неухоженное дерево. За ней гораздо легче ухаживать и собирать урожай. Как правило, весь процесс занимает 4–5 лет, затем можно ограничиться поддержанием достигнутого результата. Существует несколько подходящих для сливы вариантов конфигурации кроны. Выбор садовод, как правило, делает, руководствуясь собственными эстетическими критериями.

Разреженно-ярусная крона

Самый распространённый вариант. В таком виде слива максимально приближена к своему естественному виду. После завершения процесса формирования дерево имеет явно выраженный центральный проводник и 3–4 яруса скелетных побегов, на которых присутствуют ветви второго и третьего порядка. Данная схема позволяет и ограничить рост дерева на желаемой высоте.

Все ветви, которые к осени короче 30 см у взрослой сливы не обрезают, не отгибают и не укорачивают, если это не оговаривается специально. Они растут довольно медленно, на них же формируется бо́льшая часть плодов.

Формирование разреженно-ярусной кроны начинается на следующий год после высадки однолетнего саженца сливы на постоянное место. Весной от поверхности почвы отмеряют около 50 см. Это оптимальная высота штамба, ниже на стволе взрослого дерева не должно быть никакой поросли. Если сделать её меньше, потом будет проблематично рыхлить почву, вносить удобрения, проводить мульчирование, прополку и так далее. Более высокий штамб, как показывает практика, намного чаще подмерзает и получает солнечные ожоги в течение зимы.

Над зоной штамба отмеряют ещё 30 см. На этом участке будет располагаться первый ярус ветвей. Выше ствол обрезают в 5–7 см над последней хорошо развитой почкой. Срез делают под углом около 30°. Нельзя оставлять короткий «пенёк» почти над ней, иначе формирующийся из этой почки побег может сильно отклониться от вертикали.

В течение лета появляющиеся в зоне штамба побеги прищипывают после 3–4 листа. Это способствует утолщению ствола. Формирующиеся выше ветви до следующей весны не трогают.

У двухлетнего саженца, как правило, уже есть 4–6 боковых побегов. Сразу же после высадки у таких слив примерно на 10–15 см укорачивают центральный проводник и приступают к формированию первого яруса.

На второй сезон пребывания на постоянном месте всю поросль ниже места ветвления удаляют. Из расположенных в зоне первого яруса веток выбирают три наиболее мощных и развитых. Они не должны быть скучены, оптимальное расстояние между ними — 10–15 см. Желательно, чтобы они были направлены в разные стороны и располагались по отношению к стволу под углом не менее 60°. Их обрезают до примерно одинаковой длины, ориентируясь на самую короткую. Некоторые садоводы вместо этого самую длинную ветку отгибают и подвязывают, придавая ей почти горизонтальное положение — так можно ощутимо замедлить её рост. А наиболее короткую, наоборот, привязывают к стволу, чтобы образовался более острый угол.

Формирующиеся ближе к вершине центрального проводника ветви удаляют полностью. Это так называемые конкуренты. Растут они так же активно, как и ствол, но намного менее надёжны. Образуя с ним острый угол, они почти неизбежно сломаются.

Срезают ненужные ветви у самого основания, там, где заметен небольшой кольцевидный наплыв. Отсюда и термин «вырезать на кольцо». Клетки на этом участке обладают самой высокой способностью к активному делению, повреждения зарастают намного быстрее.

На следующий сезон, отступив 50–60 см от первого яруса, закладывают второй. Он должен состоять из двух ветвей с тем же интервалом между ними. Длину также надо будет уравнять. Ещё через год на 40 см выше этих побегов оставляют следующую одну основную ветвь. На этом формирование скелета сливы считается законченным, хотя некоторые садоводы считают необходимым наличие ещё одного яруса. В этом случае в первых двух оставляют по три скелетных побега, в третьем — два, в последнем — один.

В течение следующих 2–3 лет высота дерева должна достигнуть 2,5–3 м. Это оптимальный показатель для ухода за ним и сбора урожая, поэтому центральный побег укорачивают.

Рост проводника после окончания формирования разреженно-ярусной конфигурации постоянно придётся постоянно ограничивать. Если для данного сорта сливы характерна пирамидальная крона, его обрезают в 15–20 см над последним ярусом. Когда она раскидистая, с никнущими побегами, хватит 10–15 см.

Закладывая новые ярусы, не забывают и о предыдущих. На каждом побеге на следующий сезон оставляют по 4–5 наиболее удачно расположенных ветвей первого порядка. Сразу исключаются те, что направлены вниз и вглубь кроны, находятся очень близко к стволу. Из оставшихся выбирают наиболее мощные, не деформированные. Ненужные срезают до точки роста. Далее каждый год поступают так же, оставляя на побегах первого ветви второго порядка и так далее. Критерии выбора те же самые. После того как сформированы побеги третьего порядка, можно остановиться.

Видео: как сформировать разреженно-ярусную крону

Чашевидная крона

Дерево сливы с чашевидной кроной больше напоминает большой куст. Основная особенность такой конфигурации — отсутствие явно выраженного центрального проводника. Она хорошо подходит для этой культуры, ведь дерево не отличается долговечностью. Особенно популярен такой вариант в субтропическом климате и в европейских странах. Основные преимущества данной конфигурации — низкорослость дерева и незагущенность кроны, что обуславливает хорошее освещение и аэрацию.

Создание кроны-чаши начинают с выбора 3–5 ветвей. Нужно, чтобы они не были сконцентрированы с одной стороны ствола, а располагались по окружности более или менее равномерно. Их укорачивают до длины 45–50 см, отгибают так, чтобы образовался угол 70–75°, и фиксируют в таком положении. Всю поросль ниже удаляют полностью.

На следующий год в 5–7 см над последней веткой обрезают центральный проводник. Это необходимо, чтобы скелет получился более мощным. Оптимальная высота штамба — 45–60 см. Если слива выращивается в южном регионе и/или высажена на достаточно крутом склоне, её увеличивают до 60–70 см.

В это же время выбранные скелетные побеги укорачивают, оставляя только нижние 3–4 почки, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление. Образующиеся на них веточки убирают полностью, если они направлены в центр кроны и вниз.

Дальнейшее формирование чашевидной кроны очень напоминает разреженно-ярусную. На каждом из выбранных скелетных побегов постепенно формируют ветви первого, второго и третьего порядка так, чтобы получившаяся конструкция слегка напоминала вилку. Всего на каждом из них ближе к периферии кроны должно быть 6–8 таких вилкообразных ветвей. Ежегодно укорачивают центральный проводник.

Существует также улучшенная чашевидная крона. Её единственное отличие в том, что скелетные ветви (3–5 штук) располагаются не на одном уровне, а примерно с интервалом 10–20 см в шахматном порядке. Скелет получается более мощным, урожай распределяется равномернее. Риск того, что слива сломается под порывами сильного ветра, заметно снижается.

Видео: крона плодового дерева в форме чаши

Пальметта

Выглядит сливовое дерево с кроной-пальметтой очень необычно и декоративно. Это слово можно перевести с французского как «орнамент» или «узор». Основная отличительная особенность такой конфигурации — все скелетные ветви располагаются в одной плоскости. Такая слива напоминает скорее рисунок на стене или барельеф, чем живое и плодоносящее дерево.

Крона-пальметта широко используется в ландшафтном дизайне. Такие деревья позволяют отвлечь внимание от неприглядных заборов или построек. Можно значительно сэкономить место на садовом участке — требуемый интервал между двумя сливами — около 1 м. При этом урожайность дерева никак не страдает, ведь его крона отлично освещается и прогревается солнцем.

Существует несколько десятков вариантов этой конфигурации. Они отличаются наличием или отсутствием боковых побегов, их расположением относительно ствола с одной или с двух сторон, интервалами между ними, углами между веткой и стволом, количеством ярусов и так далее.

Самая простая — так называемая свободная пальметта (она же упрощённая, нерегулярная и неправильная). Сформировать такую сливу по силам даже начинающему садоводу. Сорт выбирают не отличающийся интенсивностью роста. Весь процесс занимает 5–7 лет. Обязательно потребуется шпалера.

Лучше всего для формирования пальметты подходит однолетний саженец. Сразу же после высадки его укорачивают до 40–45 см. В течение лета должно начаться ветвление.

Следующей весной из появившихся боковых побегов выбирают три. Они должны располагаться в одной плоскости с интервалом около 10 см. Это центральный проводник и первый ярус. Проводник фиксируют в строго вертикальном положении, две оставшиеся ветви отгибают от ствола под углом около 50°. В течение лета всю поросль, появившуюся на штамбе ниже первого яруса, удаляют. Остальные побеги фиксируют в горизонтальном положении, чтобы замедлить их рост.

Второй ярус закладывают на высоте около 1 м. Происходит это на следующий год или через год, когда появятся подходящие побеги. Скелетные ветви при формировании пальметты никогда не обрезают. Силу их роста регулируют, на некоторое время отгибая побеги до горизонтали или, наоборот, уменьшая угол расположения по отношению к стволу.

В готовом виде сформированная в виде свободной пальметты слива достигает высоты максимум 3 м. Длина ветвей первого яруса — 2–2,5 м, второго — 1,5–2 м, третьего — 1–1,2 м. Как только они достигнут требуемого значения, их направляют вверх под углом 55–60°С и фиксируют в таком положении.

Готовую конфигурацию поддерживают, регулярно прореживая крону и омолаживая плодоносящие побеги. Тем ветвям, что выделяются более высокой скоростью роста, нужно время от времени придавать горизонтальное положение. Когда прирост в течение года уменьшается до 10–15 см, это сигнал к тому, что пора начинать заменять скелетные ветви. Процедура растягивается на несколько лет. Первым убирают самый нижний ярус.

Видео: формирование кроны-пальметты

Обрезка колонновидной сливы

Колонновидная слива отличается почти полным отсутствием боковых побегов. Их длина не превышает 15–20 см. Поэтому обрезка в данном случае сводится к минимуму. В основном от садовода потребуется удалять ветви, пострадавшие от мороза, вредителей, порывов ветра и так далее.

Ни в коем случае нельзя у таких деревьев трогать центральный проводник, там располагается точка роста. Иначе слива начнёт ветвиться и постепенно превратится в обычное дерево, правда, с более низкой урожайностью.

Единственное исключение — если верхушечная почка серьёзно пострадала от мороза. Как правило, на колонновидной сливе в таком случае недалеко от вершины формируется 2–3 дополнительных побега. Можно сразу же выбрать один из них, самый мощный, и удалить остальные. Есть и другой вариант — подождать ещё сезон, чтобы посмотреть, какая ветвь будет развиваться активнее. Это станет ясно следующей весной, когда они достигнут длины 20–25 см. Ненужные побеги срезают (это вполне подходящий материал для прививки), оставшаяся заменяет собой центральный проводник.

Омолаживающая обрезка сливы

Как правило, период продуктивной жизни у сливового дерева составляет максимум 20–25 лет. Омоложением начинают заниматься по достижении им 10–15-летнего возраста. О том, что пришло время, свидетельствует резкое сокращение урожайности, очень небольшой годовой прирост и формирование плодов только ближе к верхушке кроны.

Процедуру проводят только весной, регулярно, в течение 3–4 лет. Любой сливе очень трудно даётся залечивание «ран», превышающих 5 см в диаметре. Если срезать все скелетные побеги за раз, дерево точно погибнет. На успех можно рассчитывать только при условии наличия крепкого и совершенно здорового штамба.

Ежегодно спиливают по 1–2 скелетные ветви, начиная с самых нижних, оставляя «пеньки» не более 15 см. Эти побеги желательно пилить одновременно с двух сторон, чтобы они не сломались под собственным весом. Опыт садоводов свидетельствует — после того как ветви спилены, слива восстанавливается намного быстрее, чем если бы они были сломаны. Это особенно актуально при работе со старыми деревьями.

В течение сезона активной вегетации на «пеньках» появляется обильная поросль. Чтобы не перегружать дерево, оставляют 3–4 самые крепкие веточки. Остальные срезают в конце июля или в начале августа.

В течение всего периода времени, пока идёт омолаживающая обрезка, слива нуждается в особенно тщательном уходе. Особенно это касается полива и внесения удобрений. Калий и фосфор помогают дереву быстрее залечивать повреждения.

Видео: как омолодить старое плодовое дерево с помощью обрезки

Обрезка саженца сливы

Нужно ли обрезать саженец сливы сразу же после высадки или подождать ещё год, зависит от его возраста. Однолетнее растение выглядит как гладкая палочка, поэтому в обрезке не нуждается. Его для надёжности привязывают к опоре и оставляют до следующей весны. Хотя некоторые садоводы и практикуют его укорачивание на 7–12 см, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление.

У саженцев в возрасте двух лет уже имеется несколько боковых побегов, поэтому сразу можно приступать к формированию кроны. Медлить с этим не стоит. Если оставить деревце на 2–3 года адаптироваться к новым условиям обитания, в дальнейшем скорость роста у них заметно снизится, а древесина будет более хрупкой.

Отличительной чертой молодых слив является склонность к неоднородному росту отдельных побегов. Некоторые ветви в одинаковых условиях почему-то получаются намного длиннее остальных. Обычно саженцам хватает одной обрезки в год, но может потребоваться и внеплановая процедура летом. В этом случае в июле такие ветви укорачивают на 15–20 см.

У молодой сливы в первые 2–3 года после высадки требуется каждую весну укорачивать центральный проводник. До точки роста удаляют волчки и слабые, деформированные побеги.

Основная цель любого садовода — получение обильного урожая. Но это невозможно без грамотной агротехники. Любые плодовые деревья, в том числе и слива, нуждаются в регулярной обрезке. Надлежащим образом сформированная крона позволяет плодам получить достаточно тепла и солнечного света. Она хорошо продувается ветром, что сильно снижает риск заражения болезнями. Но прежде чем браться за обрезку, нужно ознакомиться со всеми рекомендациями относительно этой процедуры, иначе можно причинить дереву значительный вред неумелыми действиями.