Лель: всё о выращивании популярного сорта абрикоса

Редкий садовод откажется от абрикосового дерева на приусадебном участке. Но до недавнего времени многим из них сильно мешал климат. Теплолюбивая южная культура не только на Урале и в Сибири, но и в средней полосе России приживалась с трудом. Но селекция не стоит на месте. Появляются всё новые улучшенные сорта, в том числе морозостойкие. К ним относится и абрикос Лель, который помимо устойчивости к низким температурам обладает рядом иных несомненных достоинств. Именно эти характеристики помогли ему достаточно быстро завоевать популярность у российских садоводов.

Описание абрикоса сорта Лель

Сорт абрикоса Лель выведен ещё в середине 80-х годов прошлого века, но в Реестр селекционных достижений РФ попал только в 2004 году. Авторство принадлежит А. К. Скворцову и Л. А. Крамаренко, работавшим в Главном ботаническом саду Российской академии наук. Это природная мутация во 2–3-м поколении, появившаяся в результате свободного опыления. Государственным реестром культура рекомендуется к выращиванию в Центральном регионе, но практика показывает, что при условии укрытия на зиму этот абрикос успешно приживается и регулярно плодоносит на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Дерево невысокое, не более 3 м. Крона аккуратная, не раскидистая, по форме немного напоминает гриб. Интенсивностью ветвления побеги не отличаются, как и скоростью роста. Все это существенно облегчает уход за культурой, обработку от вредителей и сбор урожая, что особенно актуально для садоводов старшего возраста. Листья эллипсообразные, резко сужающиеся к кончику, край зубчатый. Лицевая сторона насыщенно-зелёного цвета, гладкая, изнанка намного бледнее, покрыта коротким мягким «ворсом».

И весной, и осенью деревце абрикоса Лель украшает участок. В мае ветки буквально облеплены пастельно-розовыми цветками диаметром около 3 см, распространяющими изумительный аромат. Они могут выдержать кратковременное понижение температуры до -1–3ºС. Для средней полосы России это очень актуально, ведь возвратные весенние заморозки на той территории — отнюдь не редкость. В сентябре-октябре листья окрашиваются в разные оттенки красного, а также в пунцовый, малиновый, бордовый.

Плоды у этого абрикоса довольно мелкие, массой не более 20 г. Их размер, как и не слишком высокая урожайность, пожалуй, единственные недостатки сорта. Зато внешний вид и вкусовые качества абрикосов выше всяких похвал. Плоды симметричные, немного сплюснутые с боков, кожица почти гладкая, без опушки, на солнце блестит, как полированная.

Мякоть очень плотная, упругая, но сочная и нежная, буквально тает во рту. Кожица и мякоть окрашены в ярко-оранжевый цвет. Появление «румянца» отмечается редко, даже там, где на плоды попадает солнце. Если он есть, то принимает вид расплывчатых розоватых пятен. Косточка у плода довольно крупная, хорошо отделяется от мякоти. Ядро сладковатое.

Вкус у абрикосов сладкий, с лёгкой кислинкой, очень сбалансированный. От профессиональных дегустаторов он заслужил высшую оценку — пять баллов из пяти возможных. Такого достижения не имеют в активе даже многие южные сорта абрикосов, для описания вкуса которых часто применяется эпитет «медовый».

При этом плод ещё и очень полезен. Абрикос сорта Лель богат калием (417 мг на 100 г), фосфором, цинком, магнием, йодом, соответственно, очень полезен для сердечно-сосудистой системы, а также при авитаминозе и анемии. Также отмечается наличие в высокой концентрации витаминов А, С, Е, Н, РР и всей группы В. И все это при калорийности 44 ккал на 100 г. Такие плоды будут очень приятным дополнением к любой диете.

Из всех абрикосов этот сорт созревает одним из первых. Раньше приносят урожай только Алеша и Айсберг. Рекордно высоких значений можно не ждать, зато плодоношение ежегодное и стабильное. Вообще, стабильность практически во всём и предсказуемость — одна из основных особенностей этого сорта. Первый раз Лель приносит урожай через 3–4 года после прививки или после переноса саженца на постоянное место. Тип плодоношения смешанный. Абрикосы завязываются не только на «букетных» веточках.

Назначение плодов — универсальное. Помимо употребления в свежем виде, абрикосы Лель используются для приготовления любых домашних консервов, как начинка для выпечки, как сырьё для кураги. В компотах, варенье, джемах мякоть сохраняет плотность и не теряет характерного ярко-оранжевого цвета. Пюре из плодов абрикоса Лель подходит для начала прикорма маленьких детей.

Зимостойкость у сорта — до -30ºС. Но при условии сооружения зимнего укрытия по всем правилам дерево может без особого для себя ущерба пережить и более низкие температуры. Также растение неплохо переносит длительную засуху и жару.

Одно из огромных достоинств сорта Лель — самоплодность. Это означает, что плоды завязываются независимо от наличия неподалёку сортов-опылителей и от «помощи» насекомых. Такая особенность помогает сэкономить место на садовом участке. К тому же любой абрикос цветёт довольно рано, когда пчёлы и шмели ещё не особенно активны.

Но практика показывает, что, если есть возможность, лучше все же обзавестись несколькими цветущими одновременно абрикосовыми деревьями. Ведь часть цветков может пострадать от морозов, насекомых, болезней. К тому же переопыление положительно скажется на урожайности каждого из них. Хороший выбор «компаньонов» – Алёша, Айсберг, Водолей.

Видео: польза и вред абрикосов

Высадка саженца в грунт и подготовительные процедуры

Абрикос Лель не особо требователен к качеству почвы. Но при высадке в слишком лёгкий или чересчур тяжёлый субстрат обильного плодоношения ждать не стоит. Также практика показывает, что в песчаном грунте деревья чаще получают ожоги и быстрее стареют. Оптимальный вариант — суглинок, супесь, чернозём с нейтральной кислотно-щелочной реакцией. То есть идеальный грунт должен быть питательным, но одновременно довольно рыхлым.

При этом нужно помнить, что даже непродолжительное по времени подтопление корневой системы может спровоцировать развитие гнили и гибель всего дерева. Соответственно, для высадки абрикоса категорически не подходят места, где грунтовые воды подходят к поверхности земли ближе, чем на 1–1,5 м. По той же причине исключаются даже небольшие низины, где подолгу стоит талая и дождевая вода, скапливается холодный влажный воздух. Если альтернативы нет, деревце высаживают на рукотворный холмик высотой не менее 50–60 см. Часто его «окружают» укропом, чабрецом, лавандой, бархатцами, календулой. Эти растения не только привлекают на участок насекомых-опылителей, но и отпугивают резким запахом многих вредителей.

Место для абрикоса Лель подбирают открытое. Желательно, чтобы солнце освещало его большую часть дня. Можно, например, разместить саженец на юго-восточном или юго-западном склоне не слишком крутого холма. Как изначально южная культура, абрикос не любит сквозняков. Хорошо, если дерево от порывов холодного ветра прикрывает некая рукотворная или природная преграда, при этом не затеняя его.

Поскольку абрикос Лель культивируется в основном в условиях умеренного климата, большинство садоводов высаживают его весной. За лето растение точно успеет сформировать достаточно развитую корневую систему, адаптироваться к новым условиям обитания и накопить достаточно питательных веществ для зимовки. Ещё одно преимущество весенней посадки — в это время намного шире выбор саженцев и гораздо легче найти желаемый сорт. Осенняя посадка допустима только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что до первых заморозков осталось не менее двух месяцев. Климат же в средней полосе России отличается непредсказуемостью.

При выборе саженцев ориентируются в основном на состояние корневой системы. Самые мощные, высокие и густо облиственные деревца — отнюдь не лучший вариант. Корни должны быть развитыми, длиной не менее 15–20 см (у двухлетних саженцев), белыми или кремовыми на срезе. Кора у здорового абрикоса гладкая, эластичная, однотонная, она не шелушится, отсутствуют даже малейшие пятна, напоминающие плесень или гниль. Древесина бледно-зелёная, ни в коем случае не бежевая и не коричневая. Небольшие «колючки» на ветках — явный признак абрикоса-дички.

Обязательно наличие места прививки. Только так можно гарантировать сохранение сортовых признаков. Отсутствие характерного «наплыва» означает, что деревце выращено из косточки. Какими в этом случае будут плоды, можно выяснить только эмпирическим путём. И не факт, что результат вам понравится. Помимо этого, практика показывает, что привитые саженцы абрикоса Лель демонстрируют лучшую морозостойкость, более высокую урожайность (30–35 кг со взрослого дерева), быстрее вступают в плодоношение (на 2–3-й год).

Разумеется, приобретают любые саженцы только у заслуживающих доверия поставщиков. Это единственный способ гарантировать качество посадочного материала. Покупки с рук на всевозможных рынках или ярмарках — своеобразная лотерея. Лучше и быстрее всего приживаются однолетние и двухлетние абрикосы. Первые выглядят как палочка высотой около 70 см, у вторых уже должно быть 2–3 боковых побега. Желательно, чтобы они выращивались в питомнике, расположенном неподалёку. Такие экземпляры лучше приспособлены местным климатическим условиям.

Посадочную яму на весну готовят ещё с осени. Минимально допустимый срок — за 20 дней до планируемой процедуры. Оптимальная глубина — 70–75 см, диаметр — примерно такой же. На дно высыпают дренаж — керамзит, гальку, глиняные черепки, создавая слой толщиной 6–8 см. Извлечённый из ямы плодородный дёрн смешивают с 15–20 л перегноя. Из удобрений вносят либо просеянную древесную золу (литровая банка), либо минеральные подкормки с содержанием калия и фосфора. Например, простой суперфосфат и сернокислый калий (соответственно 150–200 г и 120–140 г). Если грунт кислый, необходимо добавить ещё и доломитовую муку или измельчённую в порошок яичную скорлупу. Все это перемешивают и высыпают на дно ямы, формируя невысокий холмик. Чтобы его не размыло водой, её накрывают, например, листом шифера или рубероидом.

При высадке одновременно нескольких растений между соседними абрикосами оставляют по 3,5–4 м, между рядами деревьев — по 5–6 м.

Высаживают абрикос тогда, когда листовые почки уже набухли, но ещё не распустились. Ночная температура воздуха в это время не должна быть ниже 10–12ºС. Чаще всего процедуру планируют на период с конца апреля до второй декады мая.

Непосредственно высадка абрикоса в грунт мало отличается от аналогичной процедуры для иных плодовых деревьев. Выглядит она так:

1. Корни деревца на сутки замачивают в воде комнатной температуры с добавлением Эпина, Циркона, Гетероауксина, гумата калия. Есть и натуральные биостимуляторы — сок алоэ, мёд. Затем их осматривают и подрезают, избавляясь от высохших и отмерших тканей. Здоровые корни тоже укорачивают на 2–3 см.
2. После этого их обмазывают кашицей из порошковой глины и свежего навоза. По консистенции эта масса должна напоминать густую сметану. Сохнет слой толщиной около 3 мм примерно 3–4 часа.
3. В холмик на дне посадочной ямы, чуть отступив от вершины, втыкают опору для деревца. Высота её надземной части должна на 20–25 см превосходить высоту саженца. Примерно за полчаса до высадки грунт нужно хорошо пролить тёплой водой.
4. Абрикос переносят в посадочную яму, расправляют корни, торчащие в стороны и вверх. Яму понемногу засыпают небольшими порциями земли, поддерживая его в вертикальном положении. Деревце периодически встряхивают, чтобы заполнить даже небольшие пустоты. Постоянно нужно контролировать положение корневой шейки. Когда яма будет засыпана полностью, она должна оказаться в 6–7 см над поверхностью земли.
5. Почву осторожно притаптывают, ставя ногу носком к стволу. Высаженный абрикос ещё раз обильно поливают, расходуя около 20 л воды. Примерно через полчаса она впитается, тогда приствольный круг диаметром около полуметра можно будет мульчировать. Хорошо подойдёт для этого торф, перегной, свежескошенная трава. Затем саженец надёжно, но не слишком туго привязывают к опоре, лучше в двух местах. Центральный побег укорачивают примерно на треть, боковые (при наличии) – срезают полностью.
6. Если на улице стоит тёплая ясная погода, саженец на несколько дней прикрывают от попадания прямых солнечных лучей, натягивая над ним любой укрывной материал белого цвета.

Видео: высадка в грунт саженца абрикоса

Рекомендации по уходу за культурой

Получение урожая абрикосов невозможно без грамотной агротехники. Ничего сверхъестественного от садовода не потребуется. Относительная неприхотливость — несомненное достоинство сорта Лель.

Полив

Абрикос Лель — влаголюбивая культура, но при этом он очень негативно относится к регулярному переувлажнению субстрата. Засуху дерево переносит неплохо, поэтому лучше пропустить полив, чем превратить грунт в болото. Но длительный дефицит воды негативно сказывается на качестве и количестве плодов — они мельчают, сохнут, осыпаются.

Лить воду прямо под основание ствола не рекомендуется. Корневая система у абрикоса поверхностная, оголившиеся корни быстро пересыхают. Лучший вариант для него — дождевание, позволяющее равномерно промочить почву. Если нет технической возможности, воду льют в кольцевые канавки глубиной 15–20 см. Первую из них делают, отступив примерно 50 см от ствола, следующие 2–3 — с интервалом 30–40 см.

Интервалы между поливами корректируют в зависимости от того, насколько жарко на улице. Проверить, пора ли поливать абрикос, просто. Для этого выкапывают ямку глубиной 35–40 см. Если субстрат с её дна в кулаке сжимается в комок, он ещё достаточно влажный.

Обязательно нужно полить грунт во время цветения, формирования плодовых завязей и примерно за месяц до созревания абрикосов. Норма на взрослое дерево — 45–50 л. После последнего полива увлажнение сокращают до необходимого минимума. Иначе плоды могут растрескаться, мякоть станет водянистой, а вкус — не таким выраженным.

В середине осени, если стоит сухая тёплая погода, проводят влагозарядковый полив. Он необходим, чтобы абрикос мог нормально подготовиться к зиме. На одно растение расходуют 70–80 л воды.

Подкормка абрикоса

В посадочной яме, подготовленной с соблюдением всех рекомендаций, содержится достаточно нужных культуре веществ на первые два года. Удобрения начинают вносить лишь на третий сезон пребывания абрикоса на новом месте.

Весной дереву требуется азот. Любое удобрение с содержанием этого макроэлемента рассыпают по площади, примерно совпадающей с диаметром кроны, в виде гранул или готовят раствор (10–15 г на 10 л воды). Можно заменить минеральные удобрения настоем свежего коровьего навоза или птичьего помёта. Первый перед употреблением разбавляют водой в соотношении 1:10, второй — 1:15.

Азотные удобрения вносят в начале апреля, непосредственно перед цветением и сразу после него. Затем их заменяют фосфорными и калийными. Избыток этого макроэлемента провоцирует активное наращивание зелёной массы в ущерб плодам. К тому же это не лучшим образом сказывается на иммунитете растения.

Каждые 2–3 года для повышения плодородности почвы весной под абрикосовым деревом распределяют 40–50 л перегноя или перепревшего компоста. Как только грунт достаточно оттает, его глубоко разрыхляют, в процессе заделывая удобрение в землю.

Во время вызревания плодов растения подкармливают преимущественно натуральными удобрениями. Хорошо подойдут настои листьев крапивы, одуванчика, вообще любых огородных сорняков. Другой вариант — покупные препараты для плодовых деревьев на основе биогумуса.

Положительно Лель реагирует и на внекорневые подкормки. Листья раз в месяц опрыскивают раствором перманганата калия, сернокислого цинка, сульфата меди, борной кислоты (по 1–2 г на литр воды). Можно добавить по паре капель йода и медного купороса.

Через 3–4 недели после сбора плодов Лель подкармливают фосфором и калием. 30–40 г сульфата калия и 50–60 г простого суперфосфата распределяют под деревом или готовят раствор (указанную норму разводят в ведре воды). Можно заменить их древесной золой или её настоем. Также подойдут магазинные комплексные удобрения без содержания азота — АВА, Осень. Излишнюю кислотность субстрата нейтрализуют, каждые 2–3 года внося толчёный мел или доломитовую муку. Эти же средства насыщают почву кальцием. О его дефиците свидетельствует сильное камедетечение и трескающиеся косточки плодов.

Абрикос больше остальных косточковых нуждается в железе. При его дефиците на листьях между прожилками расплываются желтоватые пятна. Чтобы этого избежать, дерево раз в 3–4 недели в течение вегетативного сезона опрыскивают Феровитом, Микро-Fe, хелатом железа. Народное средство — закопать под деревом при посадке несколько ржавых гвоздей.

Видео: нюансы выращивания абрикосов в умеренном климате

Обрезка растения

Растёт абрикос Лель довольно медленно, крона его густотой не отличается. Поэтому после того как желаемая конфигурация сформирована, можно ограничиться санитарной и омолаживающей обрезкой.

Легче всего для садовода-новичка сформировать разреженно-ярусную крону. Процесс отнимает 3–4 года. Она состоит из 3–4 ярусов по 5–6 скелетных ветвей в каждом. Для этого выбирают самые крепкие побеги, расположенные вокруг ствола с примерно равными интервалами под углом 40–50°. На всех этих ветвях на следующее лето оставляют то же число побегов второго порядка, ещё через год — третьего порядка. «Ненужную» поросль срезают «на кольцо». Высоту абрикоса регулируют, ежегодно укорачивая центральный побег в 25–30 см над верхним ярусом ветвей.

Каждой весной и осенью проводят санитарную обрезку. Избавляются от неудачно расположенных ветвей, загущающих крону, препятствующих доступу солнечного света к плодам, растущих вниз, слабых и деформированных побегов. Также срезают вымерзшие и сломавшиеся под тяжестью снега. Процедуру проводят до того, как «проснутся» ростовые почки и после опадения листьев, обязательно при плюсовой температуре.

Любой абрикос формирует плодовых завязей больше, чем может «прокормить». Поэтому, когда они достигнут размеров боба, нужно нормировать урожай. Оставляют наиболее удачно расположенные завязи, которым точно хватит солнечного света и тепла.

Летом абрикос обрезать не рекомендуется. Исключением являются побеги и иные части растения, пострадавшие от болезней и/или вредителей.

Омолаживающая обрезка абрикоса проводится раз в 5–7 лет. О том, что время пришло, свидетельствует годовой прирост ветвей меньше 20 см. Побеги старше 4–5 лет укорачивают на треть, остальные — на четверть. Лучше растянуть процедуру на несколько лет. Дерево без проблем может лишиться 10–15% зелёной массы за раз. Если плоды стабильно образуются только на верхушках побегов, весной всю поросль на скелетных ветвях нужно срезать до точки роста.

В любом случае для обрезки используют исключительно остро заточенный и продезинфицированный инструмент. Срезы делают одним слитным движением, не «разлохмачивая» древесину. Все «раны» немедленно обрабатывают, промывая медным купоросом, и тщательно замазывая садовым варом.

Видео: формирование кроны абрикоса

Подготовка абрикоса к зимовке

В тёплых южных регионах морозостойкость абрикоса Лель позволяет культуре переносить холода даже без специального укрытия. Но в средней полосе России зимы бывают достаточно суровыми, поэтому лучше подстраховаться.

Подготовка к зиме начинается с очистки приствольного круга от палой листвы и иного растительного мусора и рыхления субстрата. Затем в середине осени, если это необходимо, проводят влагозарядковый полив. Нижнюю часть ствола до развилки и примерно треть скелетных ветвей покрывают специальным магазинным составом или самостоятельно приготовленным средством из разведённой водой гашёной извести, порошковой глины, медного купороса и канцелярского клея. Чтобы защитить древесину от грызунов, основание ствола оборачивают еловыми или сосновыми ветвями.

Почву в приствольном круге, примерно совпадающем по диаметру с кроной дерева, мульчируют торфяной крошкой или перегноем. Толщина слоя — 8–10 см. У ствола насыпают невысокий холм высотой 20–25 см. Можно использовать в качестве мульчи и другие материалы, кроме свежих опилок (они закисляют почву) и соломы (в ней нередко селятся мыши). Если зима ожидается очень суровая, ствол можно дополнительно обмотать 2–3 слоями агроспана, лутрасила, иного пропускающего воздух укрывного материала. Также подойдёт обычная мешковина и женские колготки.

Дополнительную защиту обеспечит снег. Как только его выпадет достаточно, его подгребают к основанию ствола, создавая сугроб. Он постепенно оседает, поэтому в течение зимы желательно 3–4 раза подновить конструкцию. Ещё обязательно нужно разбивать регулярно образующуюся на поверхности корку жёсткого наста.

Болезни, вредители и борьба с ними

Абрикос Лель неплохо сопротивляется клястероспориозу. Из-за высокого содержания калия в тканях культура сравнительно редко поражается тлёй. Вообще, дерево, за которым грамотно ухаживают, страдает от болезней и вредителей намного реже.

Из вредителей абрикос чаще всего атакуют:

• Листовёртка. Бабочка питается листьями. Затем сворачивает их в трубочку, превращая в гнездо. Сильно повреждённые деревья сохнут. Неплохой эффект в борьбе с ней дают липкие пояса и феромонные ловушки. Также бабочек приманивают с помощью ёмкостей, заполненных разведённым водой мёдом или сахарным сиропом, ночью они летят на свет. Для борьбы с вредителем абрикосы опрыскивают Хлорофосом, Энтобактерином.
• Гусеницы боярышницы. Выедают изнутри листовые почки, повреждают листья. Гусениц можно собирать вручную или стряхивать с дерева, расстелив под ними ткань или газету. Для отпугивания бабочек абрикосы опрыскивают настоями пижмы, полыни, табачных листьев, чесночных стрелок. Также можно использовать Лепидоцид и Битоксибациллин. Гусениц уничтожают с помощью Антио, Дурсбана, Метафоса, Фосфамида.
• Долгоносик. Мелкий жучок, взрослые особи которого выедают изнутри цветочные бутоны. Личинки, вылупившиеся из яиц, питаются косточками и мякотью незрелых плодов. Жуков собирают вручную, лучше всего ранним утром. Для борьбы с вредителем используют Кинмикс, Децис.
• Заболонник. Насекомое проникает в ткани абрикоса через повреждения в коре. Питается древесиной, проделывая в ней длинные продольные ходы. Она превращается в труху, из трещин начинает сочиться камедь. Все обнаруженные «раны» нужно сразу же дезинфицировать и обрабатывать садовым варом. Для борьбы с вредителем абрикосы в течение апреля-мая с интервалом 12–15 дней опрыскивают Метафосом, Хлорофосом, Амбушем.

Фотогалерея: как выглядят типичные для абрикоса вредители

Наиболее опасные для культуры болезни:

• Монилиальный ожог. От него страдают плоды, нераспустившиеся цветки и ростовые почки. На абрикосах расплываются темно-багровые пятна, они высыхают, но остаются висеть на дереве. Цветки гниют, буреют. В особо тяжёлых случаях поражаются и побеги, листья становятся грубыми на ощупь. Кора трескается, из трещин сочится камедь.
• Плодовая серая гниль. На плодах очень быстро расплываются тёмно-коричневые «влажные» пятна, покрывающиеся слоем бежево-кремового налёта, похожего на плесень.
• Бурая пятнистость листьев. Листья покрываются мелкими жёлтыми пятнами, которые постепенно коричневеют и увеличиваются в размерах. Плоды деформируются, опадают, не созрев.
• Курчавость листьев. Одно из наиболее опасных грибковых заболеваний. Абрикос полностью теряет урожай в этом сезоне и прежние показатели, скорее всего, так и не восстановит. Листья покрываются выпуклостями, похожими на опухоли, деформируются. Пострадавшие ткани постепенно меняют цвет с жёлто-оранжевого на красный и бурый. Листья массово опадают, побеги отмирают.
• Парша. Распространению заболевания способствует высокая влажность. Листья покрываются быстро растущими тёмно-зелёными пятнами, меняющими цвет на серовато-коричневый. Затем грибок перекидывается на плоды — на абрикосах появляются желтовато-серые или кирпичные пятна, кожица трескается.
• Вертициллёз. Листья желтеют и опадают уже к середине лета, только на верхушках побегов остаются небольшие их «пучки». Если сделать поперечный срез, в древесине заметны тёмно-коричневые кольцевидные вкрапления.
• Фузариоз. Грибок распространяется в жару. Симптомы чаще всего проявляются в стадии цветения. На листьях и затем на плодах образуются тускло-серые вдавленные пятна. Мякоть абрикосов под ними сохнет, превращается в труху, кожица сморщивается.

Фотогалерея: симптомы характерных для абрикоса заболеваний

В первую очередь нужно избавиться от всех даже минимально пострадавших частей растения. Мусор не складируют на участке, а немедленно сжигают. При наличии трещин и иных «ран» кору зачищают, их промывают 2%-м медным купоросом (народное дезинфицирующее средство — кашица из листьев щавеля) и замазывают садовым варом. Если его нет в наличии, можно нанести несколько слоёв масляной краски.

Не стоит жалеть сильно пострадавшее дерево. Если момент упущен, болезнь не замечена вовремя, абрикос выкорчёвывают, ликвидируя источник распространения заразы. Почву в этом месте проливают ярко-малиновым раствором перманганата калия для дезинфекции.

Для профилактики абрикос ранней весной (до распускания листьев) опрыскивают 3%-й бордоской жидкостью или 1%-м раствором ХОМа. Желательно повторить процедуру дважды или трижды с интервалом 12–15 дней. Если кора после опрыскивания на пару недель приобретёт голубоватый отлив, это нормально. В начале цветения распускающиеся бутоны обрабатывают Конфидором-Макси, чтобы отпугнуть вредителей, многие из которых разносят споры грибка.

Положительно на иммунитете абрикосового дерева сказывается опрыскивание раствором карбамида (10–15 г на 10 л воды) во второй половине марта. Такое средство помогает ему быстрее «проснуться» от зимней спячки и одновременно является подкормкой.

При первых выявленных симптомах применяют фунгициды. Соединения меди болезнетворные грибки очень не любят. При этом желательно выбирать препараты биологического происхождения (Алирин-Б, Байлетон, Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ, Ридомил Голд). Химикаты запрещается применять во время цветения и за месяц до сбора урожая.

Отзывы садоводов

Абрикос Лель. Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Созревание плодов раннее, Плоды сорта Лель самые вкусные, весом 20 г. У нас деревья пережили уже две зимы, никаких проблем. Выросли изрядно, думаю скоро порадуют плодами.

Государственным реестром селекционных достижений допущены к использованию для нашей зоны следующие сорта абрикоса: очень ранние — Лель, Царский, ранние — Айсберг, Алеша, средний — Водолей, поздний — Монастырский. Все они морозоустойчивые, урожайные и плодоносят ежегодно. В посадках желательно иметь не менее двух взаимоопыляемых сортов.

Абрикос Лель. Дерево средних размеров (до 3 м), с компактной кроной. Однолетние побеги слабо ветвистые. Отличается умеренным, сдержанным ростом. Осенью листья окрашиваются в разнообразные оттенки красного цвета. Цветки среднего размера, 3 см в диаметре. Плоды массой около 20 г, округлые, немного сплюснутые с боков, кожица оранжевого цвета без румянца, почти не опушённая, плоды красивые, очень блестящие. Мякоть плотная, нежная, оранжевая. Плоды сорта Лель самые вкусные, сочетание кислоты и сахара в них гармоничное, дегустационная оценка 5 баллов. Косточка, как и у Алеши, довольно крупная (в среднем 10–12%), что является единственным недостатком этого сорта. Созревание плодов раннее, но немного позже Алеши и Айсберга. Урожайность в основном средняя, изредка высокая, но никогда не бывает чрезмерной. Надёжность, стабильность и умеренность во всём присущи этому сорту. Плоды сорта пригодны для употребления в свежем виде, а варенье и компоты из них высокого качества. Лежкость сорта хорошая. Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах побегов. В плодоношение привитые растения вступают на 3–4 год после прививки.

Для Подмосковья наиболее зимостойкими, урожайными, устойчивыми к болезням, с плодами отличного вкуса оказались сорта Айсберг, Алеша, Варяг, Водолей, Графиня, Зимостойкий Сусова, Лель, Царский, Чёрный бархат, а из них самым лучшим можно назвать сорт Лель.

В южных краях, конечно, плоды и крупнее, и слаще, да ведь и мы не с белыми медведями живём. Может быть, наши Лель да Водолей южанам не чета, да не в этом дело: Бог с вашим журавлём, нам и синицы в руке достаточно.

Абрикос сорта Лель популярен у садоводов в средней полосе России. Но морозостойкость позволяет высаживать его на Урале и в Сибири, нужно только соорудить укрытие на зиму. Сорт ценится за скороспелость, самоплодность, презентабельность и вкусовые качества плодов. Отдельные присущие культуре недостатки не портят общей картины.