Выращивание дынь: от высадки семян до сбора урожая

Изначально дыня — теплолюбивая азиатская культура. Но достижения современных селекционеров, постоянно выводящих все новые сорта, в том числе более морозостойкие, уже позволяют культивировать её на большей части территории России, причём не только в теплицах, но и в открытом грунте. Уход за ней мало отличается от агротехники, которая требуется для всем привычных огурцов, но есть и некоторые важные нюансы. Эта культура капризнее и требовательнее, она хуже справляется с неблагоприятными погодными и климатическими факторами.

Подготовка к посадке дыни в открытом грунте

Дыня — популярная садовая культура. Уход за ней особой сложностью не отличается, хотя неприхотливым растением её назвать нельзя. Выращивание дыни начинается с выбора места и подготовки грядки.

Её родина — Центральная и Средняя Азия, соответственно, этой культуре требуется много солнечного света и тепла. Место для неё выбирают открытое, не подходит даже лёгкая полутень. Хороший вариант — небольшие возвышенности, склоны пологих холмов. При этом она является растением короткого дня. Если световой день длится более 12 часов, дыня медленнее развивается, позже зацветает, на ней образуется гораздо меньше женских цветков.

Желательно, чтобы на некотором расстоянии от посадок располагалась рукотворная или естественная преграда, прикрывающая грядку от порывов холодного северного и северо-западного ветра, при этом не затеняя её. В идеале она должна быть каменной или кирпичной — нагреваясь на солнце за день, эти материалы ночью отдают посадкам накопленное тепло. Также хорошо справляются с этой задачей кулисные культуры — кукуруза, подсолнечник, фасоль.

Застоя влаги дыня не переносит категорически. Очень быстро развиваются грибковые заболевания, особенно все виды гнили. Поэтому грядку нельзя размещать в низинах, где надолго застаивается талая и дождевая вода, сырой прохладный воздух. По той же причине исключаются участки, где грунтовые воды подходят к поверхности земли на метр и ближе. Если альтернативы нет, для высадки дынь насыпают высокие грядки (не менее 50–60 см).

Грядку для высадки семян или рассады начинают готовить осенью. В первую очередь её перекапывают на глубину минимум 20–25 см, одновременно убирая весь растительный мусор, камни и так далее. Чтобы повысить плодородность почвы, вносят перегной или перепревший компост (4–6 кг/м²). Свежий навоз вносить не рекомендуется — во-первых, это питательная среда для многих возбудителей болезней, там же зимуют яйца и личинки вредителей, во-вторых, если с ним переборщить, это приведёт к накоплению нитратов в плодах.

Весной, примерно за месяц до планируемой высадки, грядку хорошо разрыхляют, внося гранулы удобрений с содержанием калия и фосфора. Почва к этому времени должна уже прогреться минимум до 12–14°С. Чтобы это произошло быстрее, ранней весной её присыпают просеянной древесной золой и торфяной крошкой, затем затягивают полиэтиленовой плёнкой. Простого суперфосфата потребуется 50–60 г/м², калиевой селитры — 30–40 г/м². Природным источником этих макроэлементов является древесная зола. Достаточно пол-литровой банки на 1 м². За неделю до посадки грядку снова рыхлят или перекапывают, внося удобрения с содержанием азота (карбамид, сульфат аммония) – не более 15–20 г/м².

Грунт культура предпочитает рыхлый, с нейтральной кислотно-щелочной реакцией. Оптимальная температура почвы — 21–24°С. В тяжёлый субстрат при осенней перекопке дополнительно вносится речной песок (2–3 кг/м²), в кислый — доломитовая мука или измельчённая в порошок скорлупа сырых яиц (300–400 г/м²). Гашёная известь — сильнодействующее средство, с ней нужно быть осторожнее, чтобы не переборщить. Не будут расти дыни в засоленном субстрате. Ещё они не переносят хлор. Поэтому категорически исключаются любые удобрения с содержанием этого микроэлемента, например, хлористый калий.

Нельзя забывать и о севообороте. На одном и том же месте дыни рекомендуется выращивать не более 2–3 лет. После этого культуру на ту же грядку возвращают не ранее, чем через пять лет. Хорошими предшественниками для неё являются лук, чеснок, любые Бобовые, все виды капусты, пряные травы за исключением петрушки. Также полезно высевать под зиму на грядку для дынь растения-сидераты, в том числе зерновые культуры. По периметру можно высадить базилик, редис, репу и редьку. Они отпугивают от дыни многих вредителей. Неподходящие для неё соседи — все Паслёновые, особенно картофель (практика показывает, что дыни, высаженные неподалёку от него, нередко увядают), а также огурцы, кабачки, иные культуры из семейства Тыквенные (растения могут переопылиться, плоды приобретут неестественный вкус).

В процессе роста дыня формирует плети, иногда достигающие в длину 5–6 м. Такая «лоза» расползается по участку и может «задушить» расположенные неподалёку культуры. Поэтому участок для выращивания дынь должен быть достаточно просторным.

Видео: подготовка грядки для дынь

Выращивание рассады и её высадка в грядку

Климат на большей части территории России умеренный, поэтому чаще всего дыню выращивают рассадой. Это позволяет получить урожай быстрее. При высадке семян в грядку, если летом не повезёт с погодой, плоды могут просто не успеть вызреть.

Семена дыни можно купить или собрать самостоятельно, если это не гибрид F1. Вынимают их из самых крупных и сладких дынь. При этом опытные садоводы советуют высаживать те, что собраны 3–4 года назад. Растения из свежих семян формируют очень мощные плети, но на них неохотно завязываются плоды из-за маленького количества женских цветков.

Чтобы повысить всхожесть, для семян проводят предпосадочную подготовку. В регионах с тёплым субтропическим климатом достаточно на 10–12 часов опустить их в воду комнатной температуры с добавлением любого биостимулятора. Из покупных чаще всего используют Гетероауксин, Циркон, Эмистим-М, Эпин, гумат калия. Существуют и народные средства — разведённый водой мёд, сок алоэ, янтарная кислота. Для защиты от грибковых заболеваний семена дыни на 15–20 минут погружают в раствор биофунгицида (Ридомил-Голд, Алирин-Б, Байкал-ЭМ). После этого их промывают в проточной прохладной воде, сушат до состояния сыпучести, и можно высаживать.

В тех областях, где лето нередко выдаётся довольно прохладным, семена дополнительно закаливают. Сначала их на 6–8 часов погружают в термос с водой, подогретой до 40–45°С, затем дают сутки полежать при комнатной температуре. После этого семена на 18–20 часов помещают в холодильник.

Есть и иной вариант. В течение 5–8 дней, пока семена не проклюнутся, их днём держат на хорошо прогреваемом солнцем подоконнике или в ином теплом месте, завернув в мокрую марлю или засыпав влажным торфом, песком, а на ночь ёмкость убирают в холодильник. Высаживают их после того, как они проклюнутся.

Пересадку и пикировку дыня переносит не слишком хорошо. Чтобы избежать нежелательного для культуры «стресса», лучше сразу высаживать семена в специальные торфяные горшочки небольшого диаметра (10–12 см). В грунт переносят рассаду в возрасте 28–35 дней. К этому времени у сеянцев должно сформироваться 4–6 настоящих листьев. Оптимальное время для высадки семян — конец апреля и первая половина мая в регионах с умеренным климатом и начало апреля там, где он более благоприятный. Крайний срок для высадки рассады в грунт — конец первой декады июня. Нужно ориентироваться на температуру воздуха и почвы.

Рассаду дыни выращивают, действуя по следующему алгоритму:

1. Торфяные горшочки заполняют универсальным грунтом для рассады или специально подготовленной почвосмесью. Готовят её из перегноя, торфяной крошки, дерновой земли и песка. Всех ингредиентов должно быть примерно поровну. Чтобы защитить сеянцы от болезнетворных грибков, на каждые 2 л субстрата добавляют столовую ложку порошка активированного угля или толчёного мела. Любой грунт обязательно стерилизуют, прожаривая в духовке, пропаривая или промораживая. Также можно пролить его темно-пурпурным раствором перманганата калия.
   

   Торфяные горшочки позволяют избавить рассаду дыни от связанного с пикировкой и пересадкой стресса

2. Примерно за полчаса для высадки почву в горшочках умеренно поливают. Семена высаживают по 3–4 штуки в ёмкость, заглубляя на 4–5 см. Почву присыпают тонким слоем песка, опрыскивают из пульверизатора. Затем горшочки накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой и до появления всходов держат в темноте и в тепле (28–30°С). Чтобы избавиться от скапливающегося конденсата, «парник» ежедневно снимают для проветривания.
   

   В каждый горшочек высаживают по несколько семян дыни

3. Ёмкости с появившимися сеянцами переставляют на солнце, обеспечивая световой день продолжительностью 10–12 часов. Обычно всходов приходится ждать 8–10 дней. Если естественного освещения не хватает (а на большей части России это именно так), организуют досвечивание с использованием люминесцентных или специальных фитоламп. Оптимальная температура для развития всходов — 16–18°С ночью и 20–22°С днём. Поливают рассаду очень умеренно, по мере просыхания верхнего слоя почвы. Первый раз полив проводят не раньше, чем сформируется один настоящий лист. Воду подогревают до комнатной температуры. Важно избегать попадания капель на стебель и листья. Влажность воздуха выше 70% нежелательна.
   

   Для правильного развития всходам дыни нужно обеспечить оптимальные или близкие к ним условия

4. В фазе второго настоящего листа всходы прореживают, оставляя в каждой ёмкости по одному, самому мощному ростку. Остальные, чтобы не повредить его корни, срезают или прищипывают у самой земли. В это же время растения подкармливают, используя любое магазинное комплексное средство для рассады (Росток, Кемира-Люкс, Растворин).
   

   Росток — удобрение, специально предназначенное для рассады

5. Примерно за неделю до высадки в грядку дыни опрыскивают раствором любого азотсодержащего удобрения (2–3 г/л). Рассаду начинают закаливать, ежедневно вынося на свежий воздух. Время пребывания на улице постепенно увеличивают с 3–4 часов до 12–14 часов. Последние 1–2 дня перед высадкой дыни даже «ночуют» вне дома.
   

   Закаливание рассады помогает дыням быстрее адаптироваться к новым условиям обитания

Видео: высадка семян дыни на рассаду

Рассаду дыни высаживают в грядку, выбирая нежаркий пасмурный день. Либо процедуру проводят ближе к вечеру, когда уже зайдёт солнце. Между растениями оставляют 70–80 см, между рядами посадок — 90–100 см. Спешить с этим не стоит, лучше подождать более благоприятной погоды.

В грунт дыни высаживают вместе с торфяным горшочком. Предварительно лунки проливают водой так, чтобы на дне образовалась «грязь». В каждую кладут по чайной ложке комплексного азотно-калийно-фосфорного удобрения либо немного перегноя и пару щепоток просеянной древесной золы, луковую шелуху. Она полезна для отпугивания вредителей. Земляной ком не заглубляют, он должен немного (на 1,5–2 см) возвышаться над поверхностью почвы. После высадки рассаду дыни умеренно поливают. Примерно через полчаса грядку мульчируют сухим торфом, перегноем, свежескошенной травой. Нежелательно использовать для этого не перепревшие опилки, особенно хвойных деревьев — они сильно закисляют субстрат. К основанию стеблей можно подсыпать мелкий сухой песок.

Чтобы растения быстрее приспособились к новым условиям обитания, над грядкой устанавливают дуги, затягивая её любым укрывным материалом белого цвета. Он защитит молодые дыни не только от возможных похолоданий и попадания прямых солнечных лучей, но и от чересчур обильных осадков. Через неделю «парник» сооружают только на ночь, ещё через 8–10 дней от него можно отказаться совсем. Развитие растений останавливается при 15°С, 10°С — критический минимум. Отрицательных температур дыня однозначно не перенесёт.

Высадка рассады дыни в грунт

Процедура высадки семян в грунт

Сразу в грядку семена дыни высаживают в основном в южных регионах с субтропическим климатом. В этом случае для них тоже проводят предпосадочную подготовку, как описано выше. В подготовке грядки тоже отличий нет. Крайний срок высадки семян — середина июня. Иначе дыни просто не успеют созреть, даже если повезёт с погодой.

Семена по 3–4 штуки высаживают в лунки глубиной 5–7 см, придерживаясь той же схемы посадки, что и для рассады. Почва на этой глубине должна прогреться минимум до 15°С. Грунт предварительно проливают тёплой водой. Когда она впитается, на дно кладут чайную ложку Нитрофоски, Азофоски, Диаммофоски. Сверху высаженные семена присыпают перегноем.

До появления всходов грядку держат под плёнкой или затягивают укрывным материалом. Поливают сеянцы очень умеренно. От прямых солнечных лучей их защищают с помощью бумажных колпаков или еловых ветвей. После шестого-седьмого настоящего листа верхушку прищипывают, чтобы стимулировать формирование нескольких боковых побегов. Через две недели после появления всходов дыни подкармливают комплексным удобрением.

Рекомендации по уходу за культурой

Уход за дынями в открытом грунте немного сложнее, чем за огурцами, кабачками, тыквами, но ничего не выполнимого в «требованиях» культуры нет. Грядку нужно обязательно рыхлить, своевременно пропалывать, регулярно поливать и удобрять. Нуждается дыня и в формировании куста.

Полив

На родине дыни растут и плодоносят практически без полива, ведь корни растений уходят в почву на 8–10 м. Они и в садах неплохо переносят засуху, но практика показывает, что в этом случае растения медленнее развиваются, на них формируется очень мало цветов. Однако обильный полив для них намного хуже — корни, плети и плоды начинают гнить, дыни становятся не такими сладкими, мякоть — водянистой.

До момента формирования завязей полив сводят к необходимому минимуму. Это препятствует развитию «лишних» боковых побегов, которые дыни могут выпускать во множестве. Обычно достаточно одного раза в 7–10 дней при прохладной погоде и раза в 3–4 дня в сильную жару. Лучшее время для процедуры — раннее утро.

Когда дыни достигнут размера грецкого ореха, интервалы между поливами уменьшают до 5–7 дней, расход воды увеличивают. А примерно за месяц до ожидаемого сбора урожая вновь сокращают, давая плодам набрать сахаристость, приобрести сочность и характерный аромат.

Самое худшее, что может сделать садовод — чередовать длительные периоды засухи с редкими, но обильными поливами. Именно в этом случае чаще всего трескаются плоды. Также такое случается, если они долго лежат на постоянно влажном субстрате. Поэтому под каждую дыню нужно подложить подходящий по размеру кусок фанеры, стекла, рубероида или хотя бы обычную фольгу.

Оптимальный способ полива — капельный. Или воду льют в бороздки между рядами. Категорически исключается дождевание — нельзя, чтобы капли попадали на растения. Если летом выдаётся обильным на осадки, над грядкой рекомендуется соорудить навес, чтобы защитить растения от избытка влаги. Лить воду под корни тоже нежелательно. Те, что располагаются близко к поверхности, быстро оголяются и пересыхают. На каждое молодое растение расходуют 0,8–1 л воды, в жару — до 1,5 л. Во время формирования плодов норму увеличивают до 3–3,5 л.

Внесение удобрений

Растение у дыни мощное, поэтому питательных веществ ей требуется много. Первый раз сеянцы подкармливают ещё на стадии выращивания рассады. Первую подкормку в открытом грунте проводят через 10–12 дней после пересадки. Используют азотные удобрения (10–15 г на 10 л воды) либо настой свежего коровьего навоза, птичьего помёта. Через неделю процедуру повторяют. Ни в коем случае нельзя превышать рекомендуемую дозировку подкормок с содержанием этого макроэлемента. Плоды дыни легко накапливают нитраты, а его избыток в почве негативно сказывается на иммунитете растения.

Вообще, предпочтение желательно отдавать натуральной органике либо покупным удобрениям на основе биогумуса. И слишком усердствовать с этим не стоит. С момента формирования завязей дыни раз в две недели подкармливают настоем листьев крапивы, одуванчика, древесной золы. Также можно использовать простой суперфосфат и сульфат калия (соответственно 40–50 г и 20–25 г на 10 л воды). За 3–4 недели до предполагаемого сбора урожая подкормки прекращают.

Видео: советы по выращиванию дынь

Формирование растения и иные работы на грядке

Формирование растения — совершенно необходимая процедура, иначе дыня просто не сможет «прокормить» все созревающие плоды. Первый раз верхушку побега прищипывают после седьмого листа, чтобы стимулировать формирование боковых плетей. Когда на дыне сформируется 3–4 завязи размером с грецкий орех (желательно, чтобы они располагались подальше друг от друга), верхушки этих побегов обрезают через 2–3 листа от плода. В течение лета по мере роста дыни срывают уже ненужные цветки и «пустые» побеги, чтобы большая часть питательных веществ поступала к плодам.

Вообще, растению для нормального развития достаточно трёх плетей — одной основной и двух боковых. Но это не относится к некоторым современным гибридам. У них основную плеть, на которой располагаются женские цветки, не прищипывают вообще, а все боковые побеги обрезают до второй пары листьев.

При выращивании дыни на шпалере (это позволяет экономить место на участке) растущие плети подвязывают к ней уже через 3–4 дня после высадки сеянцев в грунт, а затем оборачивают вокруг опоры. Самостоятельно вскарабкаться наверх они не в состоянии. Плоды, достигшие размеров мяча для большого тенниса, помещают в сетки, которые тоже прицепляют к опоре, чтобы они не оборвались под собственной тяжестью. Минимальная высота шпалеры — 2 м.

Дыня предпочитает рыхлый грунт, ей необходима хорошая аэрация корней. Поэтому почву регулярно рыхлят на глубину 10–15 см. В идеале это нужно делать после каждого полива. Как только боковые побеги достигнут длины 20–25 см, растения окучивают.

Видео: как формировать дыни в открытом грунте

Болезни, вредители и борьба с ними

Как и все растения из семейства Тыквенные, дыня подвержена грибковым заболеваниям. Достаточно часто атакуют её и вредители. Поэтому очень важно грамотно ухаживать за растениями, соблюдать схему высадки и не забывать о севообороте. Необходима и предпосадочная обработка семян фунгицидами биологического происхождения.

Наиболее опасные для культуры болезни:

• Мучнистая роса. Листья и плети покрываются серовато-белыми пятнами, напоминающими просыпанную муку. Постепенно этот налёт меняет оттенок на бурый и уплотняется, пятна расплываются. Поражённые ткани засыхают, листья сворачиваются и опадают. Плети прекращают расти, плоды деформируются, теряют вкус.
• Пероноспориоз. На листьях расплываются быстро увеличивающиеся в размере пятна лаймового цвета. Изнанка затягивается сплошным слоем серовато-лилового налёта.
• Фузариоз. Чаще всего от заболевания страдают сорта дынь среднего и позднего срока созревания. Листья и побеги бледнеют, покрываются серовато-бежевыми пятнами. Буквально в течение 10 дней вся надземная часть растения отмирает.
• Антракноз. Листья и плоды покрываются множественными мелкими коричневатыми пятнами. Постепенно их поверхность затягивается розоватым налётом, поражённые ткани отмирают, остаются дыры. На плодах появляются «вмятины». Плети истончаются, дыни деформируются и загнивают.
• Аскохитоз. Побеги и плоды покрываются темно-бурыми пятнами. Растение гибнет, когда они доходят до прикорневой зоны.
• Корневая гниль. Корни чернеют, становятся склизкими на ощупь. Основание стебля коричневеет и «мокнет». Растение сохнет и погибает.
• Мозаичная болезнь. На листьях между прожилками появляются жёлтые пятна разной формы.

Фотогалерея: симптомы типичных для дыни болезней

Для профилактики развития грибковых болезней почву на грядке присыпают коллоидной серой. Сами дыни опудривают толчёным мелом или древесной золой. Воду для полива полезно хотя бы раз в 2–3 недели заменять бледно-розовым раствором перманганата калия. Народные средства против грибковых заболеваний — пена хозяйственного мыла, раствор кальцинированной соды, разведённый водой в пропорции 1:10 кефир или сыворотка с добавлением йода (капля на литр). Ещё один вариант — обвязать основание стебля медной проволокой.

Для борьбы с болезнетворными грибками используются фунгициды. Это могут быть и «старые заслуженные» препараты (бордоская жидкость, медный купорос), так и более современные средства (ХОМ, Оксихом, Купрозан, Купроксат). Но их применение не допускается во время цветения и за 20–25 дней до сбора урожая. Можно использовать фунгициды биологического происхождения (Фитоспорин-М, Фитолавин, Байлетон).

Сильно пострадавшее растение жалеть не стоит. Его нужно как можно быстрее выдернуть с грядки и сжечь, ликвидируя источник распространения заразы. Так же поступают, если дыня «подхватила» вирус. Вылечить эти заболевания современными средствами невозможно.

Дыня чаще всего атакуется следующими вредителями:

• Бахчевая тля. Мелкие бледно-зелёные насекомые облепляют листья, бутоны, плодовые завязи. Они питаются соками растения. Поражённые ткани покрываются хорошо заметными на просвет светло-бежевыми пятнами, затем эти части растения сохнут и отмирают. Тлю отпугивают любые растения с характерным резким запахом. Для профилактики по периметру грядку с дынями окружают бархатцами, лавандой, календулой, ромашкой аптечной. Также подойдут любые пряные травы. Из них, а ещё из кожуры апельсина, ботвы томата, горчичного порошка, луковых и чесночных стрелок, жгучего перца готовят настои, которыми дыни опрыскивают раз в 12–15 дней. Они же помогут избавиться от тли, если её пока ещё немного. Только нужно обрабатывать растения 3–4 раза в сутки. Если эффекта нет, применяют инсектициды общего действия — Инта-Вир, Искра-Био, Конфидор-Макси, Моспилан.
• Паутинный клещ. Молодые листья, верхушки побегов, бутоны и плоды оплетаются тонкими полупрозрачными нитями, напоминающими паутину. Заметить самих вредителей практически невозможно. Поражённые ткани бледнеют, засыхают и отмирают. Для профилактики можно опрыскивать дыни настоем луковой или чесночной кашицы. Обнаружив характерные симптомы, применяют акарициды — Неорон, Омайт, Аполло, Вертимек. Для каждой обработки берут новый препарат — клещи очень быстро вырабатывают иммунитет. Чем жарче на улице, тем чаще нужно опрыскивать дыни — интервал между обработками варьируется от 4–5 дней до 12–14 дней.
• Проволочник (личинка жука-щелкуна). Вредители перегрызают корни растений, надземная часть сохнет и отмирает. Вредителей приманивают с помощью ловушек — вкопанных в землю ёмкостей, заполненных кусочками сырого картофеля, моркови. Отпугивают их высаженные в междурядьях сидераты, особенно листовая горчица. В случае массового нашествия применяют Базудин, Провотокс, Престиж.
• Гусеницы совки. Питаются зеленью, за считаные дни объедают растение почти полностью. Взрослых особей отпугивают, обрабатывая дыни Лепидоцидом, Энтобактерином. Неплохой эффект дают специальные феромонные или самодельные ловушки (ёмкости, заполненные сахарным сиропом, вареньем, мёдом, разведённым водой). Гусениц уничтожают с помощью Фуфанона, Фосбецида, Танрека.
• Дынная муха. Плоды покрываются мелкими бугорками, иногда из них сочатся капли сока. Это места проникновения личинок в дыни. Они питаются мякотью, выедая в ней длинные «туннели». Со взрослыми особями борются так же, как с бабочками совки. Личинок уничтожают, обрабатывая грунт Актелликом, Новактионом.

Фотогалерея: как выглядят типичные для дыни вредители

Нюансы выращивания дынь в разных регионах

Основное, чем уход за дыней на Урале, в Сибири и средней полосе России отличается от её выращивания в Крыму и на Украине — необходимость защищать посадки от вполне возможных холодов. Соответственно, сроки высадки в открытый грунт рассады сдвигаются примерно на две недели, а выращивание дынь из семян в регионах с умеренным климатом практикуется крайне редко. Там, чтобы получить урожай, выбирают раннеспелые сорта.

Если ожидается похолодание, грядку с дынями затягивают любым пропускающим воздух укрывным материалом. Ещё один способ — опрыскать посадки разведённым в холодной воде Эпином (ампула на 5 л). Эффект от такой обработки длится 6–8 дней.

Удачное решение в умеренном климате — тёплая грядка. Особенно актуально это для Урала и Сибири, где лето нередко не балует садоводов хорошей погодой. Готовят её тоже осенью. Посередине грядки шириной около 3 м копают канавку глубиной 25–30 см и шириной около 50 см. На дно слоем 8–10 см кладут любой растительный мусор (скошенная трава, палая листва, мелкие веточки). Сверху — примерно столько же перепревшего коровьего навоза либо перегноя или готового компоста с добавлением 250–300 г удобрения на основе биогумуса. Все это хорошо проливают тёплой водой и засыпают плодородной почвой. Грядку до весны затягивают плёнкой. Рассаду высаживают, не снимая её. Нужно будет только сделать крестообразные отверстия на месте лунок. В мульчировании такая грядка не нуждается.

Сбор и хранение урожая

Собирают дыни только тогда, когда они приобретут характерный для сорта оттенок и явно выраженный аромат. Часто на поверхности появляется характерная «сеточка». Срывать недозрелые плоды смысла нет. Они не доспевают и хранятся не больше трёх недель. Обычно период сбора урожая приходится на конец июля или первую половину августа. Плодоножка у спелых дынь начинает засыхать.

Дыни, предназначенные для длительного хранения (средне- и позднеспелые сорта могут пролежать до полугода), срезают в сухую нежаркую погоду вместе с частью плодоножки длиной 3–4 см. Их на несколько дней оставляют лежать на грядке, аккуратно переворачивая каждые 5–6 часов.

Хранят дыни в тёмном подвале или погребе при температуре 2–5°С и влажности воздуха 70–80%. Обязательна хорошая вентиляция. Их раскладывают на посыпанных опилками стеллажах так, чтобы плоды не соприкасались друг с другом.

Дыни нужно хранить отдельно от картофеля и яблок. В первом случае мякоть приобретает неприятный привкус и начинает гнить, во втором — дыни из-за выделяющегося этилена переспевают, становятся мягкими на ощупь.

Дыни любят многие, и сейчас их вполне реально вырастить самостоятельно. Новые сорта и гибриды, выведенные селекционным путём, успешно приживаются и приносят урожай в средней полосе России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Культуру нельзя назвать нетребовательной и некапризной, но ничего сверхъестественного от садовода не потребуется. Нужно только предварительно изучить рекомендации по уходу.